Vendredi 15 juillet, Anthony Vaccarello a choisi de présenter sa collection homme printemps-été 2023 dans le désert d’Agafay au Maroc. Un vestiaire à la simplicité assumée, dans un décor à couper le souffle.
Un déblocage de fonds : jamais le luxe n’est allé aussi loin qu’en mai, juin et juillet 2022 pour impressionner. Après une pause forcée de deux ans due au Covid-19, les marques de mode ont multiplié les événements en Europe et aux États-Unis, où l’Asie est toujours inaccessible. Vuitton a organisé un défilé dans un immeuble brutaliste à San Diego (Californie), Balenciaga a pris le contrôle de la Bourse de New York, Dior a défilé à Séville, Dolce & amp; Gabbana a révélé les trésors cachés de Syracuse… Pour clore cette saison épique, Saint Laurent a marqué de son empreinte un show grandiose dans le désert marocain d’Agafay.
Vendredi 15 juillet, la marque française a réuni environ 200 invités – journalistes, influenceurs et clients – à Marrakech pour son défilé homme printemps-été 2023. Depuis trois ans, le directeur artistique Anthony Vaccarello présente sa collection été aux hommes étrangers hors mode programme de la semaine. . « Je n’avais jamais fait d’homme avant de venir à Saint Laurent, et je ne me sentais pas à l’aise à Paris. S’éloigner de chez moi m’a donné du courage. C’est devenu une habitude de sortir une fois par an, de sortir les gens des défilés parisiens », explique le créateur. Avant le désert d’Agafay, il a erré dans son monde sur une plage de Malibu (Californie) en 2019, puis dans un monastère abandonné à Venise en 2021. Marrakech est une destination logique pour la marque : après avoir découvert la ville en 1966, le fondateur Yves Saint Laurent s’y installe une partie de l’année pour échapper à l’agitation parisienne. Aujourd’hui, Saint Laurent y possède un musée et une fondation.
Contrairement à d’autres maisons où le lieu et la collection sont étroitement liés – à Séville, par exemple, Dior a travaillé avec des artisans locaux pour développer un vestiaire résolument andalou – Saint Laurent s’autorise plus de liberté : « Ce n’est pas le look du désert », prévient Vaccarello. La collection s’inscrit dans le prolongement de celle présentée à la Fashion Week Femme de Paris en mars 2022, le tout en manteaux et vestes du soir portés à même la peau, ou sur une robe en soie légère en guise de chemise de nuit. Un programme qui peut paraître surprenant pour une collection masculine d’été, mais qu’Anthony Vaccarello maîtrise avec talent.
Faire coexister les opposés
Certains looks féminins sont repris tels quels, comme le premier smoking, entièrement noir ou un long manteau à la carrure large. D’autres sont facilement retravaillées, une robe ivoire se transforme en pantalon de satin fluide, des blouses avec un faible alliage sont allongées. Jupes décolletées en velours ou en jersey, tuniques sur pantalons, bottes à talons ou encore escarpins complètent ce vestiaire rempli d’emprunts au registre féminin, mais qui par sa sobriété reste largement masculin.
La palette de couleurs se limite au noir, au sable et à l’ivoire. Il n’y a pas de bijoux, peu d’accessoires sauf quelques poches, très graphiques. Vaccarello ne cherche pas à atteindre la fluidité des genres avec des pièces polyvalentes, mais plutôt à faire coexister les opposés. Ces silhouettes élégantes et élancées rappellent celles d’Yves Saint Laurent, chemise ouverte et pantalon ceinturé taille haute, flânant place Jemaa el-Fna et sa muse, Betty Catroux, impérialiste en smoking du soir. « C’est un retour au classique chic, un homme sans agressivité qui ne cherche pas à faire passer un message et qui s’assume », résume Anthony Vaccarello, précisant qu’il s’agit de sa « collection préférée ».
Si la sobriété est de mise pour les vêtements, il n’en est pas de même pour l’installation du défilé, qui réserve des surprises. Au milieu du désert d’Agafay, Saint Laurent a creusé un grand bassin d’eau circulaire autour duquel circulent les maquettes. Lorsque les dernières silhouettes sont passées, un anneau monumental et lumineux émerge de l’oasis et s’élève à la verticale. « Je voulais une porte qui s’ouvrait sur un nouveau monde », déclare Vaccarello, qui a exhorté l’artiste anglais Es Devlin à donner vie à sa vision. Malgré les fonds mobilisés, le groupe Kering, propriétaire de Saint Laurent, affirme que ce défilé atteint la neutralité CO2 : le matériel est loué, réutilisé, réutilisé ou donné à des associations locales ; l’eau de l’oasis (non potable) est destinée à irriguer les oliviers de la région d’Agafay. En 2022, le luxe n’a jamais été aussi extravagant ni aussi conscient des conséquences de ses actes.
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